En Yaygın 99 Fotoğrafçılık Problemi (ve Çözümü) - 7

Fotoğrafçılık Tekniği

© Marcus Hawkins

83. Problem: Gece fotoğrafçılığı için hangi ayarları kullanmalıyım?

Pozlamayı kontrol altına almak için en iyi yol Manuel mod kullanmaktır, böylelikle gece fotoğrafçılığı için en iyi diyafram ve perde hızını seçebilirsiniz.



Fotoğrafınızı kompoze etmek ve odaklamayı yapmakla başlayın, f/16 gibi dar bir diyafram kullanın, daha sonra perde hızını, pozometredeki işaretçi orta noktaya gelinceye kadar çevirin. Birkaç çekim yapın ve LCD üzerinden çekimlerinizi kontrol edin.

Kameranızın düşündüğü değerlerin en iyi pozlamayı verecek değerler olduğunu unutmayın, ancak çekimleriniz çok parlak çıkıyorsa, 1-2 durak az pozlayın, böylece fotoğrafınız gerçekten karanlık çıkacaktır!

Gece çekim yapmak demek etrafta çok daha az ışık olacağı anlamına gelmektedir, buna bağlı olarak da, 1-30 saniye arasında değişecek olan yavaş perde hızları kullanmanız gerekecektir – bu tür bir çekim, kamerayı elinizde tutmak için çok yavaş bir çekimdir. Bu nedenle, daha keskin görüntüler elde etmek istiyorsanız, kameranızı güvenli bir şekilde bir üçayağa bağlamalısınız.

Üçayağı sağlam bir şekilde kurduğunuzdan emin olun – tektrar tekrar kontrol etmediğiniz durumlarda fotoğrafılarınızda bulanıklıklar elde etmeniz olasıdır. Ayrıca, çekimleriniz sırasında üçayağa dokunmayın, çünkü en ufak bir sanrsıntı bulanıklığa sebep olabilecektir.

84. Problem: Ay fotoğrafı çekmenin en iyi yolu hangisidir?

Otomatik ayarlardan uzak durun! Otomatik ISO kullanmak yerine, ISO'yu alt sınır olan ISO 100 olarak tutun ve gren seviyesini en aza indirerek keskinliği en yüksek seviyede tutmayı deneyin. Merkezi AF noktasını seçin ve bu noktayı Ay'ın yüzeyine getirin.

Kamera sarsıntısı burada da bir problem olarak çıkmaktadır, bu nedenle kamerayı bir üçaya sağlam bir şekilde bağlayın ve zamanlayıcı özelliğini kullanın, Özel Fonksiyonlar menüsünden ayarlanabilecek olan ayna-kilitleme özelliğini aktifleştirin. En isabetli çekimler için Manuel mod kullanımını elden bırakmayın.

En kaliteli çekimi elde etme amacı ile f/11 diyafram ayarı ve 1/60 saniyelik bir perde hızı ile çekime başlayın. Bir çekim yapın ve çekiminizi LCD üzerinden çekimi önizleyin, histogramı kullanarak pozlamanızı kontrol edin. Karanlık bir gecede ayın parlaklığı, histogram grafiğinin sağına yönelen %75 civarında küçük bir tepe olarak görünmelidir.

Eğer bu zirve sağ tarafa daha yakınsa perde hızını küçük artışlarla artırmalısınız; eğer ortaya ya da sol tarafa daha yakınsa uygun gereğince azaltmalısınız. Meskun mahallerdeki hava kirliliği ay fotoğraflarının çekimlerinde kötü sonuçlar verecek bir durumdur, çünkü renksiz bir parıltı verecek ve hoş detayları belirsizleştirecektir.

Harika ay fotoğrafları çekimi için temiz havaya sahip olan şehir dışlarına çıkmak iyi bir tercih olacaktır.

85. Problem: Bir kompakt kameram vardı ve 18-55mm ve 70-300mm lens içeren bir DSLR'ye geçiş yaptım. Özellikle telefoto lens kullanımı sırasında çektiğim bazı fotoğraflar oldukça bulanık çıkıyor. Kamera sarsıntısının buna sebep olduğunu düşünüyorum, fakat bu sorundan nasıl kurtulabilirim?

Görünen o ki, bu durumun sebebi, özellikle çok uzun odak uzaklıkları kullanıldığında daha fazla ortaya çıkan, kamera sarsıntısıdır. Bu sorunu aşabilmenin en kolay yolu, daha yüksek ISO değeri kullanmanızı gerektirecek olsa bile, daha hızlı perde hızları kullanmaktır.

Bu konuda basit bir parmak hesabı, kullanabileceğiniz en yavaş perde hızı, odak uzaklığınızın 1'e bölümü kadar olabilir (örneğin, 1/300). Ancak, kameranızın crop faktör oranını da hesaba katmanız gerekir.

Nikon, Pentax ve Sony crop faktör kameralarda 70-300mm lens 105-450mm gibi etkili bir odak uzaklığı verecektir. En uzun yakınlaştırma oranını kullandığınızda, 1/450 saniye gibi bir perde hızı kullanmanız gerekir. Bu seviyeye en yakın olan perde hızları 1/400 veya 1/500 saniyedir, daha güvenli bir çekim ise ikinci perde hızını kullanmanız yeterli olacaktır.

Görüntü sabitleyici sistemler kamera sarsıntısını giderme konusunda size oldukça yardımcı olacaktır. Sensör kaydırmalı ve optik sistemler iki ila dört durak arasında avantaj sağlayacaktır. Üç duraklık bir görüntü sabitleyici sistem ile birlikte 1/500 saniye yerine 1/60 saniyelik bir çekim yaptığınızda bile iyi sonuçlar elde edebileceksiniz.

86. Problem: Kameramdaki ayna-kilitleme özelliğini kullanırsam, telefoto lensler kullanırken daha keskin sonuçlar elde edebileceğim söylendi. Bu özellik nasıl çalışıyor?

Bütün DSLRlerde ortak olacak şekilde, çekimin yapılabilmesi için yansıtıcı aynanın çekimden hemen önce hareket ederek açılması gerekmektedir, böylece ışık lens boyunca yoluna devam edecek ve vizöre doğru yoluna devam etmek yerine sensöre ulaşabilecektir. Kaliteli bir üçayak kullansanız dahi aynanın bu hareketi kameranın düzenini bozacaktır, bu da hafif bir titremeye neden olacaktır.

Geniş açılı lenslerde ya da standart odak uzaklıklarında genellikle pek problem olmayacaktır, ancak, en ufak bir sarsıntının büyük sonuçlara yol açacağı telefoto ya da makro çekimlerde gözle görülebilir bir fark ortaya çıkacaktır. Fotoğraf çekimi için olan ayna kilitleme özelliği, kameranın sensörünün temizlenmesi sırasında gerçekleşen ayna-kilitleme özelliği ile aynı şey değildir – fotoğraf çekimi için uygulanacak ayarı Özel Fonksiyonlar menüsü içinde bulabileceksiniz.

Ayna-kilitleme özelliği aktifleştirildiğinde, aynanın açılması için deklanşöre tam olarak basılır ve aynanın yerine yerleşmesi beklenir. İkinci basış ile birlikte örtücü (perde) açılır. Doğal olarak, kameranızın deklanşörüne basışınız da kamera sarsıntısına neden olabilecektir, bu nedenle ayna-kilitleme özelliği ile birlikte bir uzaktan kumanda kullanmanız da en iyi sonuçlar için gereklidir.

Eğer bir uzaktan kumandanız yoksa, kameranızdaki zamanlayıcı özelliğini iki saniye olacak şekilde ayarlayın ve ayna kilitleme özelliği ile birlikte kullanın. Nikon D300s gibi bazı kameralar ayna-kilitleme özelliği ile birlikte zamanlayıcı özelliğinin kullanımına izin vermemektedir.Bu gibi durumlarda, pozlama gecikmesi modunu kullanabilirsiniz.

© Marcus Hawkins

87. Problem: Motor sporları fotoğrafçılığı denedim, fakat pan tekniği uyguladığım çekimlerde arka plan keskin (net) çıkıyorken diğer her şey bulanık çıkıyor. Bana birkaç ipucu verebilir misiniz?

Arka planı yeterince bulanıklaştıracak kadar yavaş ön plandaki araba ya da bisiklet gibi hareket eden nesneyi net çıkaracak kadar hızlı bir perde hızını bulmak zordur.

Çoğu DSLR'de 300mm odak uzaklığı kullanırken 1/500 saniye civarında bir perde hızı kullanmak zorunda olduğunuzu hatırlayın. Bunun sebebi, kameranızın 1,5x ya da 1,6x oranındaki kırpma oranının odak uzaklığını 450mm ya da 480mm gibi bir değere taşımasıdır.

Arka planda etkileyici bir hareket bulanıklığı elde etmek için 1/60 saniye ile 1/125 saniye civarında bir perde hızı kullanmanız gerekmektedir, bu yüzden pan tekniğinde kendinizi geliştirmeniz şarttır. Pan işlemini doğru bir şekilde gerçekleştirebilmek için ayaklarınızı yere sağlam bir şekilde yerleştirin, böylece hedeflediğiniz araca doğru düzgün bir şekilde kendinizi konumlandırmış olacaksınız, böylece çekimi kolaylıkla yapabileceksiniz.

Çekimini yaptığınız nesne önünüzden geçerken, vücudunuzun üst bölümünden ziyade kalçalarınızdan dönmeye çalışın ve deklanşöre şiddetli bir kuvvet uygulamadan hafifçe basın. Kaydırma (panning) işlemine mümkün olduğunca devam edin, çekiminiz bitmiş olsa bile.

88. Problem: Sürekli AF modunu kullandığımda hareket eden nesneleri takip etmekte zorlanıyorum. Bir şeyleri yanlış mı yapıyorum?

Modern DDSLRler ve lensler, AF modu kullanıldığında hareket eden nesneleri takip etmekte oldukça başarılı sonuçlar vermektedir, ta ki bir nesne size doğru ya da sizden uzak bir yöne doğru sistemin yakalayabileceğinden çok hızlı bir şekilde hareket edene değin. Bu durum, çekimi yaptığınız nesne çok küçükse ya da düzensiz bir şekilde hareket ediyorsa, çoğu kişide bir problem olarak ortaya çıkmaktadır, bu nedenle tekli AF noktası kullanırlar.

Pan yaparken çekim yaptığınız nesne kullandığınız AF noktasından uzaklaşmaya başlarsa, kamera odaklamayı kaybedektir. Çözüm, çoklu-noktalı otomatik odaklama ayarına geçiş yapmaktır.

Örneğin, Canon DSLRlerde AI Servo (sürekli) çekim modunu kullanırken, merkezi AF noktası ilk otomatik odaklama ayarını yakalamak için kullanılır fakat daha da önemlisi, eğer nesne kadrajın merkezinden uzaklaşmaya başlarsa kamera otomatik olarak diğer AF noktalarına geçiş yapacaktır.

Nikon D90 ve D300s gibi kameralardaki 3D izleme seçeneği çoklu otomatik odaklama noktaları kullanarak, nesnelere kilitlenme konusunda oldukça iyi sonuçlar vermektedir.

89. Problem: Büyük insan gruplarının fotoğrafını çekmenin en iyi yolu nedir?

Büyük grup portreleri büyük zoruklar barındırmaktadır ve fotoğrafçıları genellikle geniş açılı lensler peşinde koşturmaktadır. Bu, geniş açılı lenslerden kaynaklanan bozulma (distorsiyon) nedeniyle kötü bir fikirdir, kadraj kenarlarına yakın durumda olan insanların yüzleri ve gövdeleri daha geniş bir şekilde görünecek ve hoş olmayan sonuçlar ortaya çıkacaktır.

Orta mesafede bir yakınlaştırma oranı ile birlikte biraz uzağa gitmek daha iyi bir seçenektir, ancak iç mekanlarda çekim yapıyorsanız, bu konuda sıkıntılar çekmeniz de muhtemeldir, çünkü birkaç adım geriye gittikten sonra bir duvara rastlamanız en muhtemel sonuçtur.

İç mekanlarda karşılaşmanız muhtemel problemlerden birisi de flaş kullanımı sırasında gerçekleşecektir, ön plandaki insanların yüzü flaşın etkisi ile aydınlanırken arka plandaki insanların yüzleri görece karanlık çıkacaktır. Daha iyi bir tercih, açık alana çıkmak ve doğal gün ışığı kullanmaktır.

Kapalı havalar bir sorun değildir, insanlar güneşten dolayı gözlerini kısmak zorunda kalmayacaktır. Herkesin yüzünü görebilmek için insanların göz hizasından yukarıda olmanız gerekecektir, bu nedenle bir merdiven ya da bir tepeye tırmanmak iyi bir tercih olacaktır,ya da bir binaya çıkıp pencereden de çekim yapabilirsiniz.

Son olarak, seri çekim modunda birçok çekim yapın, çünkü, bazı fotoğraflarda bazı insanların gözleri kapalı çıkabilir, birçok çekim yaptığınızda insanların yüzlerini fotoğraflar arasında kopyalayabilir ve herkesin gözünün açık çıkmasını sağlamış olabilirsiniz.


90. 'Bağlanmış' kamera ile çekim ne anlama gelmektedir?

Bağlı çekimler, kameranızı bir bilgisayara doğrudan bağlamanız ve çekimle eşzamanlı olarak fotoğrafları bilgisayara aktarmanız anlamına gelmektedir. Bağlı çekimler için gerekli yazılımlar Canon DSLRlerde ücretsiz iken Nikon DSLRlerde ücretlidir.

Bağlı çekimleri aktifleştirmek için bilgisayarınıza uygun bir yazılım indirmeli ve bilgisayar ile kameranızı birbirine bir USB kablo ile bağlamalısınız – kameranız destekliyorsa kablosuz bağlantı da kurabilirsiniz.

© Marcus Hawkins

91. Problem: Yeni bir DSLR ve makro lens satın aldım ve bahçemdeki çiçek ve böceklerin fotoğrafını çekmek istedim. Fakat çoğu fotoğrafım bulanık çıkıyor. Nasıl daha iyi sonuçlar alabilirim?

Bir makro lens olağanüstü yakın-çekimlere izin vermektedir, fakat fotoğrafçının da bu konuda gayret göstermesi gerekmektedir. İlk zorluk, alan derinliğidir – ya da alan derinliği elde edilememesidir. En yakın odaklama mesafesi 30cm civarında olacağı için (sensörle nesne arasındaki mesafe, lensin ön elemanları ile nesne arasındaki mesafe değil), 100mm f/2.8 lens kullanırken, en büyük diyafram değeri kullanıldığında, alan derinliği yarım milimetre civarında olacaktır.

Diyaframı f/11 değerine yükselttiğinizde bile sadece 2,5mm civarında bir alan derinliği elde edebilirsiniz, bu nedenle isabetli bir odaklama yapmak son derece önemlidir. Makro çekimler, herkesin bildiği gibi kameranın ya da çekimi yapılan nesnenin en ufak hareketine karşı hassasiyet gösterecektir, bu nedenle küçük diyaframlar ve düşük perde hızları ile çalışmak neredeyse imkansızdır. Sağlam bir üçayak kullansanız bile, kameranızdaki aynanın en ufak bir hareketi dahi kamera sarsıntısına neden olabilecektir.

Bundan kaçınmak için kablosuz kumandalar ve ayna-kilitleme özelliklerini, bazı DSLRlerde bulunan pozlama gecikmesi özelliğini kullanabilirsiniz. Bu, aynanın açılması ile örtücünün (perde - obtüratör) arasında bir zaman farkı oluşturacaktır.

Flaş kullanarak yaptığınız makro çekimler, flaşın pozlamaya son derece kısa süreli etkisi olacağı için çok bir problem teşkil etmeyecektir. Manuel pozlama moduna geçiş yapın, f/16 civarında bir diyafram ve 1/125 saniye civarında bir perde hızı seçin.

© Marcus Hawkins

92. Problem: Pürüzsüz, cam gibi görünen deniz manzaraları içeren sahil fotoğrafları çekmek istiyorum. Bu şekilde çekilmiş birçok manzara fotoğrafı gördüm, fakat bu kadar düşük perde hızlarına hiçbir zaman erişemedim. Yardım edebilir misiniz?

Gün ışığında düşük perde hızları elde edebilmek için f/16 ila f/22 gibi dar bir diyafram kullanmalısınız, fakat ISO 100 kullansanız bile bu değer uzun pozlama yapabilmenize olanak sağlamayabilir. Bu konuda size yardımı dokunacak ekipman, bir ND filtre olacaktır, bir ND8 filtre ile pozlamayı üç durak azaltabilirsiniz.

93. Problem: Birkaç fotoğraf çekip bunları panoramik olarak birleştirmek istedim, fakat fotoğraflarım hiçbir zaman düzün bir şekilde birleşmedi, ve fotoğraflar arasında renk ve parlaklık farkı meydana geldi. Nasıl daha iyi sonuçlar alabilirim?

Renk ve parlaklıkta tutarlığı sağlamak için, ilk olarak Manuel Beyaz Dengesi ayarını seçin ve ortam aydınlığı koşullarına en uygun ayarı seçin – Güneşli, Bulutlu ya da Gölge, gibi.

Daha sonra, kameranızı Manuel moda alın ve çoklu-bölge ışık ölçüm modunu kullanarak ortamdaki ışığı ölçün. Diyaframı ve perde hızını doğru bir pozlama yapılması için uygun ayarlara getirin ve çekimler için bu ayarları sabit tutun.

Panoramaların çekiminde bir üçayak kullanılması iyi bir fikirdir, bu her çekiminizin aynı düzeyde olmasını ve çekimler arasındaki kaydırma işlemini düzgün bir şekilde yapmanızı sağlayacaktır. İdeal olarak, kamerayı dikey olarak tutun (portre) ve her bir çekim, diğer çekimin üçte birlik kısmından başlayacak şekilde çekimlerinize devam edin.

Bu, size çekimlerin birleştirilmesi sırasında yeteri kadar hareket alanı bırakacaktır. Bütün panoramanın elde edilebilmiş olması için mümkün olduğunca çok fotoğraf çekin.

94. Problem: Kameramdaki Monokrom ayarını kullanarak birkaç fotoğraf çektim, fakat bu fotoğraflar genellikle soluk çıkıyor. Çok daha iyi siyah beyaz fotoğraflar çekebilmek için bir yol var mı?

Dijital kameralar renkli görür, bu fotoğrafları monokrom ayarında çekerek gri tonlamaya çevirdiğinizde bazı detayları kaybeder. Bu konuda iyi bir fikir, fotoğrafları renkli olarak çekmek ve daha sonra bilgisayarda siyah beyaza çevirmektir.

Genel karşıtlık üzerinde ve renk kanalları üzerinde çok daha fazla kontrole sahip olacak, böylece daha dinamik siyah beyaz fotoğraflar elde edebileceksiniz. Photoshop'ta fotoğrafları siyah beyaza çevirmek için birçok yol bulunmaktadır, bunlar, Adobe Camera Raw kullanarak Gri Tonlamaya (Greyscale) dönüştürmek ya da iyah Beyaz ayarlama katmanı (adjustment layer) oluşturmak gibi seçenekleri de barındırmaktadır.

Photoshop Elements programının yeni sürümlerinde siyah beyaz çeviri özelliği mevcuttur, bu özellik ayrı bir pencerede çalışır ve bir önizleme sunar. Kullanımı oldukça kolaydır ve en harika sonuçlar için birçok kontrol özelliği sunmaktadır. Yapay film greni eklemek de hoş bir bitiriş dokunuşu sunacaktır.

© Marcus Hawkins

95. Problem:Bina çekimlerinde çatıların ve duvarların dışa doğru, yüksek kulelerin tepeye yaklaştıkça içe doğru eğim yaptığını fark ediyorum. Bunu çok rahatsız edici buluyorum. Neyi yanlış yapıyorum?

Bu, binaları genellikle çok yakından çektiğinizde ve geniş açılı lensler kullandığınızda karşılaştığınız bir problemdir. Geniş açılı odak uzaklıkları fark edilebilir derecede dışbükey bozulmaya (fıçı bozulması) neden olabilmekte, binaların tepelerinde, zeminlerinde ve kenarlarında dışa doğru eğimler oluşturmaktadır.

Kamerayı yukarı doğru çevirmek durumunda kaldığınız için farklı bir bakış açısı oluşmakta, bu da, kenarları tepede birleşecek şekilde bir eğilim göstermeye zorlamaktadır. Çözüm, 35mm (full frame kameralarda 50mm) civarında bir orta odak uzaklığı kullanabileceğiniz mesafeye gerilemenizdir.

Yüksek binalar için, zemin seviyesinden yükseklere çıkmak ideal bir tercih olacaktır – bir başka bina gibi. Rötuş sırasında perspektif düzeltmesi uygulayabilirsiniz – örneğin, Photoshop Elements ile – fakat fotoğrafınızın bir kısmı kırpılacaktır, bu yüzden bina fotoğrafları çekilirken kenarlarda bir miktar boşluk bırakmak çok iyi bir tercih olacaktır.

Bazı yeni DSLRlerde, üreticilerin kendi ürettikleri lensler için geliştirilmiş dahili bozulma (distorsiyon) düzeltme özelliği bulunmaktadır, bu nedenle kameranızın çekim menülerini kontrol etmenize değer.

96. Problem: Ön planı ve arka planı keskin tutabilmek için hiperfokal mesafe kullanılacağına dair bir şeyler duydum. Bu nedir ve bunu nasıl yapabilirim?

Hiperfokal mesafe, mümkün olan en yakın mesafeden sonsuza kadar, fotoğrafınızdaki her şeyin keskin çıkacağı, lensin bir odak ayarıdır. Genellikle manzara fotoğrafçılığında, geniş açılı lensler kullanırken, ön plandaki ve ufuktaki her şeyin net çıkmasını istediğiniz zamanlarda kullanılır.

Temel olarak, alan derinliğini en yükseğe çekersiniz. Hiperfokal mesafe alan derinliği ile aynı etkenler tarafından kontrol edilir, bu ayarlar odak uzaklığı ya da yakınlaştırma ayarınız, diyafram ve kameranızın görüntü sensörü gibi etkenleri de kapsar. Herhangi bir 'etkili' odak uzaklığında , küçük bir APS-C boyutlu sensör içeren bir DSLR daha büyük bir alan derinliği; buna bağlı olarak eşdeğer odak uzaklığı kullanan bir full-frame kameradan daha kısa bir hiperfokal mesafe verecektir.

18mm lens kullanan APS-C sensörlü Nikon, Pentax, Sony gibi DSLRler 27mm civarında bir odak uzaklığı verecektir. Canon gövdeler 29mm civarında bir odak uzaklığı verecektir. F/11 diyafram ile çekim yapıldığında hiperfokal mesafe 145cm (Canon için 153cm) olacaktır.

Full-frame kamerada eşdeğer uzaklık olan 28mm ile f/11 diyaframda bir çekim yapıldığında hiperfokal mesafe 234cm olacaktır. Her durumda, alan derinliği, yarım odak uzaklığından sonsuza uzanacaktır.

Yukarıdaki örneklerde hiperfokal mesafeler 145cm, 153cm, 234cm olduğu için alan derinlikleri de sırasıyla 72.5cm, 76.5cm, 117cm'den sonsuza kadar olacaktır.

97. Problem: Bazı manzara fotoğraflarında göllerde ve göletlerde son derece güçlü yansımalar gördüm, fakat ben henüz bu etkiyi yakalayabilecek bir çekim yapamadım. Neyi yanlış yapıyorum?

Güçlü gün ışığı, su yüzeyinde ayna gibi yansımalar oluşturma konusunda harika etkenlerdendir – ister devasa göllerde, ister küçük su birikintilerinde çekim yapın – ne olursa olsun güneşin konumu son derece önemlidir.

Eğer güneş tepede, sizin önünüzde ancak alçak bir açıda ya da yan taraflarınızda ise, suyun yüzeyinde çok fazla yansıyan parlama elde edeceksiniz, ki bu yakalamaya çalıştığınız yansımaları elde etme şansınızı azaltacaktır.

En iyi sonuçlar için, birkaç adım atarak pozisyonunuzu değiştirmeniz, ya da bekleyerek güneşin mümkün olduğu kadar arkanıza gelmesini beklemeniz gerekmektedir.Nesnelerin yansımalarını çekebilmek için mümkün olduğu kadar eğilmeniz; bunun için gerekirse kameranızın suyun yüzeyinden sadece birkaç santimetre yükseklikte konumlandırılmasını sağlamanız gerekmektedir.

Bu işlem, yansımanın elde edilmesine yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda fotoğrafta göğe ayrılan kısmın azalmasını ve suya ayrılan alanın artmasını sağlayacaktır. Sakin bir havada yapacağınız çekimler de suyun yüzeyinin mümkün olduğu kadar pürüzsüz bir şekilde çıkmasını sağlayacaktır.

98. Problem: Birçok havai fişeğin bütün gökyüzünü süslediği harika fotoğrafların çekildiğini görüyorum. Bu etkiyi çekebilmek için bir teknik var mı, yoksa sadece Photoshop ile mi yapılabilmektedir?

Çektiğiniz birçok fotoğrafı Photoshop'ta birleştirerek bu etkiyi elde edebilirsiniz, katmanlar vasıtasıyla ayrı ayrı yaptığınız çekimleri tek bir fotoğrafta birleştirebilirsiniz, yine de aynı etkiyi kameranızla da elde edebilirsiniz.

Manuel moda geçiş yapın, perde hızını Bulb moduna çekin, f/8 civarında bir diyafram ayarların. Daha sonra ISO ayarını en alt seviyede ve en az miktarda gren oluşturacak şekilde ISO 100 ya da  ISO 200 olacak şekilde ayarlayın ve elle netleme (MF) yaparak sonsuza odaklayın.

Kameranızı üçayağa yerleştirin ve kamera sarsıntısını önlemek için bir uzaktan kumanda kullanın. İlk havai fişek göğe doğru yükselmeye başladığında patlama başlamadan önce çekime başlayın.

İlk patlama tamamlandığında, çekimi sonlandırmayın, bir şapka ya da ışık geçirmeyen bir nesne yardımıyla lensin önünü kapatın, ikinci havai fişek patlamaya yaklaştığında lensin önünü açın. Bu şekilde, çekimi tamamladığınızda, tek bir fotoğrafta birçok farklı havai fişek fotoğrafını birleştirmiş olabileceksiniz.

© Marcus Hawkins

99. Problem: Hastanede 'yeni doğmuş' bebek fotoğrafları çekerken kullanılacak en iyi flaş ayarları nelerdir?

Flaşın görece sert ışığı genellikle zayıf bebek fotoğrafları çekmenize neden olacaktır. Doğal ışıkla çalışmanız daha iyi bir tercih olacaktır. Yeni nesil çoğu DSLR yüksek ISO ayarlarında düşük-gren sonuçları verebilmektedir, bu nedenle kamera sarsıntısını önlemek için ISO 1600 ya da ISO 3200 gibi bir değer kullanın.

Oda ışığı genellikle memnun edici yumuşak bir ışık verecektir, ancak gözünüz beyaz dengesinde olsun ve eğer fotoğrafınız sarımsı çıkarsa Tungsten ya da Floresan ayara çekin. Bir diğer ipucu da başucu ışığı kullanmaktır, böylelikle en iyi etki için bu ışığı yeniden konumlandırabilirsiniz.

Eğer gündüz vakti çekim yapıyorsanız ve pencere kenarındaysanız, güneş ışığını temel ışık kaynağı olarak kullanın. Beyaz bir kart ya da A4 kağıdı gölgeleri doldurmak için iyi bir yansıtıcı görevi görebilecektir.



1. SAYFA: Genel Fotoğrafçılık Problemleri
2. SAYFA: Lens Kullanımı
3. SAYFA: Dijital Kamera Aksesuarları
4. SAYFA: Dijital Kamera Ayarları ve Kontrolleri
5. SAYFA: Kamera Pozlaması
6. SAYFA: Flaş Kullanımı
7. SAYFA: Fotoğrafçılık Tekniği

Sayfalar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

© Marcus Hawkins

Etiketler: ipucu temel kavramlar | Yorum : 1